BYG VÆKSTHUS

Et godt grundarbejde gør, at væksthuset står stabilt, så konstruktionen ikke kan røre sig og forårsage skæve døre, huller eller revnet glas. Hvor dybt fundamentet skal graves, afhænger af jordens art. Få gerne hjælp af en lokal entreprenør. De har kendskab til jordforholdene i det omkringliggende område. Vil du have plusgrader året rundt i væksthuset, bør du bygge en isoleret grund og gerne også jordisolere under væksthuset samt lidt udenfor (som et skørt) for at spare opvarmningsomkostninger.

Fundament med sål
Marker pladsen til væksthuset og mål diagonalerne, så de har samme mål for at få rette vinkler. Grav derefter en grøft. Dybden bestemmes sammen med en jordingeniør eller anlægger på stedet. Dybden på grøften er afhængig af jordens art (ca. 70-100 cm). Bredden afhænger også af jordens art, cirka 60-80 cm. Skal du isolere grunden, bør sålen og betonpladen i væksthuset hvile på mindst 10 cm flamingo. Isolering skal også anbringes på sokkelens yderside under jorden. Grøften fylder du med cirka 10-15 cm makadam.

Ovenpå makadamen gør du en betonsål cirka 15 cm høj og 40 cm bred. Placer 4 armeringsjern, 16 mm i diameteren, langs med sålen, et i hvert hjørne på sålen. Mur derefter op med eksempelvis lecablokke (19x20x59cm) til sokkelhøjden. Læg armeringsjern i hvert tredje skift. Sokkelen pudses derefter.

Fundament med plade på jord
Her findes der forskellige systemer på markedet. Du kan købe en komplet pakke, som indeholder kantelement, isolering og armering. Jorden graves ud/væk og et fiberklæde lægges på jorden. Ovenpå fiberklædet pakkes 100-150 mm makadam. På denne lægges kantelement og isolering ud. Derefter armeres ifølge fabrikantens anvisninger. Til sidst støbes beton i kantelementet og ovenpå isolering. Det er også godt at anbringe et ”skørt” med isolering i jorden rundt om pladen. Mur derefter op med eksempelvis lecablokke (19x20x59cm) til sokkelhøjden. Læg armeringsjern i hvert tredje skift (ifølge Leca fabrikantens anvisninger). Inden du støber, skal du tænke på, hvad du vil gøre med:

• Afløb i såvel selve væksthuset som i de dyrkningsbede, du eventuelt mure op
• Vand og kunstvanding
• El
• Eventuel gulvvarme

Tænk også på at lave hul i bunden til de træer og vinranker, som du eventuelt vil plante, så rødderne får jordkontakt.

Fundament på hård jordoverflade
Det enkleste fundament er at grave den øverste jord væk, tilføj en fiberklud og ca. 20 cm pakket makadam. På denne monteres en træbund af bjælker/propper, som lægges i forbinding.

Fundament på ”håbløs” -skrånende jord
Vi kan nu også grundlægge på jord, som er utilgængelig og vild natur. Der bruger vi isolerede let betonblokke, som kan føres til byggepladsen. Vi behøver derfor ikke bruge en kran, når vi grundlægger.

Byg sokkelen op i den højde, som angives på grundtegningen. Sokkelen kan bestå af lecablokke, sten, beton, tegl eller træbjælker/propper. Dette er en smagssag og er jo afhængig af, hvordan husets omgivelser ser ud, og hvilket indtryk du vil have på væksthuset. Øverste del af sokkelen skal være helt flad. Hvis du pudser sokkelen, så husk også at pudse sokkelens overkant.

Man kan have faste jordbede i væksthuset. De kan endda mures op med lecablokke. Bedene bør være ca. 40-50 cm dybe afhængig af, hvad du skal plante. Jordbedene er gode til tomater og agurker, og under dem kan man for eksempel så salat, forskellige krydderurter og spinat. Faste jordbede gør dog væksthuset svære at møblere. Hvis man murer jordbedene op med lecablokke, er den 10-20 cm bredde blokkant en god plads til at stille krukker på eller kan bruges som siddeplads. Jordbedene har en stor vandholdende volumen, hvilket er godt. Jorden skal dog vedligeholdes og byttes ud, så den ikke ruineres. Dyrkningsbedene bør beklædes indvendigt med for eksempel plantemåtter for at forhindre fugtindtrængning. For god dræning er det godt at have et lag lecakugler i bunden.

Dyrker man derimod i krukker, kan væksthuset let ommøbleres fra år til år. Det kan være både godt og sjovt at kunne forandre indretningen og planternes placering i væksthuset, der er altid noget nyt man vil prøve. Det er også lettere at bytte jorden ud i en krukke end et jordbed. Krukkerne er også lette at løfte eller rulle ud i haven. I vores Galleri finder du forskellige sokkeler.

Vi har taget seks forskellige nuancer frem, som vi synes passer ind i havens grønne, og som stemmer med forskellige arkitekturstile, men som også har samme farve som det kit, vi synes har udmærkede egenskaber. Kittet hedder Laseal.

Hvis du har et hovedhus med moderne arkitektur, fortrækker du måske et gråsort eller brunt væksthus, mens den, som bor i et hus fra århundredeskiftet, måske foretrækker at matche det med et klassisk hvidt væksthus. Til den, der har lidt mere modig smag, har vi også taget en rød og en grøn nuance frem.

De farver, vi anvender, er fra venstre til højre ovenfor:

Barkmullsbrun (NCS S 8010-Y10R, kitt Laseal NCS S 8010-Y10R)
Växthusgrön (NCS S 6020-G10Y, kitt Laseal NCS 6020-G10Y)
Tegelstensröd (NCS S 4550-Y80R, kitt Laseal NCS 6030-Y80R)
Askgrå (NCS S 8000-N, kitt Laseal NCS 9000-N)
Herrgårdsgrå (NCS S 2502-Y, kitt Laseal NCS 4000-N)
Stockholmsvit (NCS S 0502-Y, kitt Laseal NCS 0502-Y07R)

Vi kan pulverlakere stållisterne i ønsket farve.

Som grund anvendes facademaling fra Kulturhantverkarna blandet med 20% terpentin. Den anden strygning udføres med facademalingen blandet med 10% terpentin. Det tredje lag males med ufortyndet farve. Linoliemaling er som malingstype miljøvenlig, aldres smukt og er gennemtrængende, hvilket gør, at træet får en betydeligt bedre beskyttelse end med konventionelle malingstyper. En linoliemaling skaller ikke af, og over tid er vedligeholdelsen både billigere og enklere sammenlignet med en konventionel farve.

Malingen fra Kulturhantverkarna kan blandes i valgfri farve ud fra NCS-skalaen med ægte jord- og mineralpigment. Ved maling med linoliemaling sikres, at dit væksthus får en tilfredsstillende træbeskyttelse, en enkel vedligeholdelse og en levende overflade, der aldres smukt.

Linoliemaling skal males tyndt med kun lidt maling på børsten. Når farven males for tykt, tørrer den meget langsomt, penselstrøgene bliver tydelige, og resultatet kan blive skjoldet, og farven skinner. Malingen tåler heller ikke slid. Anvend en pensel med ægte, stiv svinebørste, helst oval form.

Hvis man ikke vil se kvistene, kan man sætte shellak på dem. Dyp bare den yderste del af penslen i malingen, når du maler. Malingen strygs med hårdt penseltryk. Efter det første lag skal farven ikke dække helt. Overfladen bliver helt mat. Efter det andet lag er det stadig muligt at se glansforskelle ved kvistene efter shellakken. Efter det tredje lag bliver farven helt dækkende eller næsten dækkende, afhængig af hvilken farve, og hvor tyndt malingen er strøget. Hvis du vil have en ekstra fin overflade, kan du pudse let med fint sandpapir mellem hver strygning. Det er vigtigt, at endetræet får suget tilstrækkeligt med maling, så træet mættes.

Vi råder til at male det første og andet lag inden montering. Eventuelt kan tagets stolper samt hat og bjælke males en tredje gang inden montering, disse er vanskeligere at nå. Efter montering tætnes mødet mellem hjørnestolpe 13 og højben 14, mødet mellem svelle og væg – og gavlstolper samt mødet mellem gavl og langsidens svelle tætnes med oliespartel. Skruehuller og eventuelle kvisthuller tætnes også. Derefter males det tredje lag. Rengør penslen ved at dyppe den i terpentin. Rens den derefter omhyggeligt med koncentreret sæbe og lunken vand.

Vi hjælper dig gerne med at montere væksthuset. Vores montører har monteret flere væksthuse for os. De rejser skelettet og sætter glas i. Vi synes det er godt, hvis en lokal glarmester laver kitfolderne. De kan også montere skyggegardiner, elektriske vinduesåbnere, automatisk vanding. Du kontakter os, hvis du vil have denne hjælp, og så formidler vi kontakten.

Du kan montere væksthuset på egen hånd. Vi har udførlige monteringsanvisninger, som guider dig i monteringsarbejdet, lidt som IKEA. Langsider og gavle monteres på bunden og rejses derefter på bunden, hvor de skrues sammen og forankres i bunden. Døre sættes på plads, og tagbjælken løftes op. Når tagbjælken er på plads, monteres tagstolperne. Nu er det tid til at sætte glas i væksthuset.

Ved at installere et automatisk vandingssystem kan man efterlade sine planter i nogle dage, uger, uden de visner. Det fås i forskellige automatiske vandingsløsninger, som passer godt til væksthuset.

I dyrkningsbedene kan man lægge drypslanger, som har hul med jævne mellemrum. For bedste effekt bør drypslangerne muldnes ned i jorden. Foruden de viser sig, når vandet hurtigt kommer ned til planternes rødder. En anden måde at sørge for vandingen er at installere et system med to slanger, en grovere foderslange og en mere snæver fordelerslange. Fra foderslangen lægges afstikkere med fordelerslangen til de områder, der skal vandes. Drypmundstykket og sprinkler monteres på fordelerslangen efter behov. Man kan også sætte mundstykket på foderslangen. Der findes en række koblinger og tilbehør, som gør systemet fleksibelt og enkelt at ændre.

Vandingen kan tilpasses til hver plantes behov ved, at man vælger et mundstykke, som afgiver passende mængde vand. Blindpropper tilstopper huller i slangen, når du ikke længere vil have en afstikker lige der. Strømkontroller er små haner, som gør, at du kan regulere vandet i slyngningerne. Ved hjælp af en timer styrer du vandingen. Med en programmerbar timer kan du lægge vandingsperioder ind en eller flere gange om dagen eller om ugen. Et vandingssystem med en programmerbar timer koster cirka 2.000 SEK inkl. moms.

At starte sæsonen tidligere på foråret og forlænge den til ud på efteråret er en grund, mange bruger som årsag til at bygge et væksthus på sin grund. Det er heller ikke dumt at tyvstarte dyrkning af små planter tidligere på foråret eller måske, med lidt held dække op til julefrokost i væksthuset juleaften. For at du skal kunne nyde dit væksthus i så stor udstrækning som mulig, er der brug for lidt hjælp er der brug for lidt hjælp.

Hvis du vil have varmen hurtigt op i dit væksthus, er en kakkelovn en god hjælp. Det tager cirka en time at få en behagelig varme på en kølig vinterdag. Hyggen, som kaminen bidrager med, er selvfølgelig heller ikke helt uvæsentlig. Hvis du desuden investerer i en elektrisk varmer af en slags, kan du endda forvarme orangeriplanter i dit dyrkningshus i vinterhalvåret.

Vi har erfaring med kaminer i to forskellige modeller. Den ene er ”kuben”, der på grund af sit stilrene design, smelter ind i de fleste miljøer og stilarter. Desuden fungerer den godt i det fugtige væksthusmiljø. Den anden model er en klassisk kakkelovn fremstillet i hånden af en keramiker i Skåne. Den findes i nogle standardfarver, men kan fremstilles i en speciel blandingsfarve, hvis du ønsker det.